Durante la Prima Guerra Mondiale, il fiume Isonzo correva da nord a sud lungo quello che allora era il confine tra Austria e Italia, aprendo un nuovo fronte di 600 km quando l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria il 23 maggio 1915. Tra il 1915 e il 1917 vi furono combattute 12 battaglie importanti, 11 delle quali furono lanciate da parte italiana. Nonostante gli sforzi dell’Impero Austro-Ungarico per ristrutturare le difese dei vecchi passi di montagna e fortificare le montagne frastagliate che fiancheggiavano la sua sponda del fiume, alla fine gli Alleati vinsero la Prima Guerra Mondiale, facendo sì che la terra che oggi è l’odierna Slovenia venisse annessa all’Italia con il Trattato di Rapallo del 1920.

Durante le Battaglie dell’Isonzo, molti dei 300.000 abitanti della Valle dell’Isonzo furono sfollati nel centro dell’Austria-Ungheria per evitare il fuoco incrociato del fronte, mentre altri furono costretti a lasciare le loro case per le caserme dei soldati. Innumerevoli residenti non fecero più ritorno e delle migliaia di soldati che furono trasportati nella regione e vi morirono rimangono poche tracce o documenti.

Negli anni successivi, la regione subì una transizione ancora maggiore e molti dei vecchi siti della Prima Guerra Mondiale furono lasciati al degrado. L’italianizzazione si trasformò in occupazione da parte delle forze tedesche naziste e alla fine la regione fu assorbita dalla Jugoslavia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Solo nel 1991 gli sloveni ottennero l’indipendenza e oggi molti abitanti della Valle dell’Isonzo si sono dedicati al turismo culturale e d’avventura per guadagnarsi da vivere.

In particolare, una fondazione nota come Ustanova Fundacija Poti Miru v Posočju sta lavorando per evitare che il segno della Prima Guerra Mondiale scompaia. Ha collaborato con l’Istituto per la Protezione del Patrimonio Culturale per creare il Pot Miru, o “Cammino della Pace”, un percorso di 90 km che divide alcuni dei principali siti della Prima Guerra Mondiale e le attrazioni naturali della Valle dell’Isonzo in cinque sezioni di una giornata.

Il primo tratto della passeggiata si estende per circa 11 km, dalla città di Log pod Mangartom al museo all’aperto di Čelo, un’ex fortificazione di artiglieria austro-ungarica a nord della città di Kal-Koritnica. Mi sono unito al sentiero a circa 5,4 km a sud di Log pod Mangartom, presso la fortezza di Kluže, che offre un ottimo punto di osservazione. ha un eccellente punto di vista della gola del fiume Koritnica.

Nonostante la sua importanza strategica nella difesa del passo del Monte Rombon durante l’invasione napoleonica del 1809, la fortezza di Kluže era ormai obsoleta all’inizio della Prima Guerra Mondiale e fu parzialmente distrutta dall’incessante fuoco di artiglieria delle forze italiane. La formidabile struttura in pietra grigia che rimane contrasta con la tranquillità della profonda gola e delle foreste circostanti.

Lungo il sentiero alberato, a circa 4 km a sud-ovest, la Passeggiata della Pace si apre su una strada asfaltata curva, con i segnavia che indicano il Cimitero Militare della Prima Guerra Mondiale di Bovec: una radura alberata con diversi piccoli tumuli grigi che spuntano tra le erbe. Durante la Prima Guerra Mondiale, vennero create in fretta e furia delle tombe di massa non contrassegnate per fornire luoghi di riposo e prevenire la diffusione di malattie; i soldati italiani e ungheresi vennero sepolti fianco a fianco. Dopo la prima guerra mondiale, i resti italiani furono esumati e trasferiti in un cimitero militare italiano a Caporetto, l’odierna città slovena di Kobarid. I resti di oltre 600 soldati austro-ungarici furono poi raccolti da cimiteri improvvisati circostanti e sepolti qui a Bovec, ma solo a un quarto di essi fu assegnata una lapide.

Chinandomi sull’erba bagnata, ho spazzolato il muschio spugnoso da una pietra. Nessun nome, nessuna data: la tomba era semplicemente ornata da una croce scolpita. Mi spostai verso quella vicina, alla ricerca di un’identificazione della persona che vi si trovava, ma non c’era nulla. Continuai a zigzagare tra le file di lapidi, ma nessuna conteneva informazioni sui soldati che erano morti. Guardando le file di pietra grigia, fui sopraffatto dall’ingiustizia che così tante persone avessero dato la vita solo perché il loro sacrificio fosse dimenticato con la scomparsa della loro identità.

Proseguendo per circa 1 km a sud-ovest sul sentiero, ho superato il limite della città di Bovec. Qui, un cartello marrone e argento indicava l’ingresso a Ravelnik, un’altra ex fortificazione di artiglieria austro-ungarica. Adornato da attrezzature militari arrugginite come proiettili, elmetti e filo spinato, il cartello riportava le parole “Isonzo Front” in diverse lingue.

Strette trincee rivestite di pietre grigie conducono a una porta di cemento costruita nella collina. Grandi lastre arrugginite di metallo curvo e nervato formavano un tetto protetto sulle sezioni aperte delle trincee. Nonostante le sacche di fauna verde e gli sprazzi di luce solare che trapelavano dal fogliame, il sito era stranamente immobile, creando un’atmosfera inquietante.

Oggi le trincee di Ravelnik sono state riportate al loro antico stato e sono state programmate rievocazioni e visite guidate per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale. Il giorno in cui mi trovavo lì, però, l’unico suono era il rumore dei miei piedi mentre attraversavo timidamente la porta di cemento che conduceva a una rete di grotte e tunnel nelle profondità della collina.

Inciampando in uno dei tunnel, mi sono chiesta come potessero i soldati combattere e vivere in questo buio pesto, con le bombe che esplodevano in alto e le mitragliatrici che sparavano. La pioggia è frequente a Bovec, il che mi ha fatto pensare al pantano di fango che probabilmente si è raccolto in questa grotta.

Emergendo alla luce del sole, mi diressi verso una piccola baracca di legno che un tempo fungeva da stazione di pronto soccorso per i soldati. All’interno c’erano due letti a castello, una modesta collezione di scatole di cibo e fotografie in bianco e nero del luogo durante la guerra. Guardando le immagini dei soldati, vedendo il loro cameratismo e le istantanee della loro vita quotidiana, ho capito come questo luogo potesse sentirsi come una casa, per quanto breve fosse la loro permanenza.

A circa 3 km a sud-ovest di Bovec, vicino a Kal-Koritnica, la fine del primo tratto del Cammino della Pace, il fiume Soča prende velocità; la corrente veloce e le rive ricoperte di fiori selvatici creano un contrasto sorprendente tra la bellezza naturale della valle e la sua triste storia.

Il fiume Soča è soprannominato La Bellezza di Smeraldo per la sua acqua verde smeraldo, rinomata per la sua limpidezza. Potevo vedere banchi di trote marmorate endemiche e temoli che nuotavano pigramente sul fondo del fiume tra le rocce, nonostante fosse profondo diversi metri. Crogiolandomi nel sole e nel paesaggio colorato, ho sentito la pesantezza delle soste precedenti.

Presto il sentiero attraversò un ponte di legno traballante, entrando in una zona particolarmente bella della valle. Una soffice sabbia bianca costeggiava la riva del fiume e l’acqua assumeva una tonalità acquamarina. Il monte Rombon si ergeva in primo piano e le nuvole serpeggiavano lentamente intorno alla sua cima. Gli uccelli rispondevano ai loro richiami dai rami delle foreste, le cui macchie avevano assunto le tonalità autunnali del rosso, dell’arancione intenso e del giallo vibrante. Per circa un’ora mi appollaiai sul bordo di un masso a metà del ponte, ammirando il panorama con assoluta tranquillità.

Quando il cielo cominciò a diventare di un tenue arancione, mi alzai per andarmene e solo allora mi accorsi delle incisioni sul masso accanto a me:

P.A.

bh J.R.4

7.IV.1916

Ho tracciato con le dita i bordi affilati delle lettere e mi sono meravigliata di come, anche con il recupero della natura, il segno della Prima Guerra Mondiale non possa mai scomparire da questa remota zona del mondo.